NICK PALMER
Interview mit Designer und Creative Director von N Palmer
Kreative Leitung - Nicholas Palmer
Fotograf - Balint Barna
MUA - Jenny Green
Haare - Toni&Guy
Modell - Odira Morwabone
Interview von Andrew Ogun
Während der gesamten Sperrung sehnte sich Nick Palmer nach etwas zu tun, steckte in einer Zeit fest, die an Schulferien erinnerte, in der man das Gefühl hat, alle Zeit der Welt zu haben, aber als Erwachsener, der alle Geschehnisse der aktuellen Welt verstanden hat. In seiner Freizeit sehnte sich Palmer danach, einen Weg zu finden, seine Emotionen zu kanalisieren und sich wieder mit Optimismus zu beschäftigen, indem er Farbe in einer scheinbar düsteren Zeit fand, und begann mit der Entwicklung seiner gleichnamigen Marke, der Debütkollektion von N Palmer. In diesem Klima wurde seine Debütkollektion geboren. Wir haben Nick Palmer kurz vor seiner Show für die London Fashion Week getroffen.
Wir hatten ein aufschlussreiches Gespräch über seine neue Kollektion und seine Perspektive auf die rasanten Veränderungen in der Branche derzeit:
Erzählen Sie uns etwas über sich?
Nun, Sie wissen schon ein wenig über meinen Hintergrund. Wenn ich darüber nachdenke, mache ich das seit 12 Jahren. Ich möchte das Wort „Reise“ nicht verwenden, weil es ein Klischee in der Mode ist, aber es war eine Reise. Ich habe immer versucht, bei allem mit den Schlägen zu rollen. Ich war in New York und kam zu Parsons, aber die Art und Weise, wie andere Leute über das Modeprogramm sprachen, führte dazu, dass ich mein Angebot zurückstellte und stattdessen geisteswissenschaftliche Fächer belegte, was mir erlaubte herauszufinden, ob ich wirklich in die Mode gehen wollte. Als ich einstieg, wurde mir jedoch klar, dass es nicht so schlimm war und dass ich Leuten zuhörte, die nicht wirklich in der Branche sein wollten. Ich wollte dabei sein, ich dachte: 'Oh Moment mal, meine Aufgabe besteht darin, eine Hose zu machen und ich muss keine Arbeit über die Geschichte von etwas schreiben?' Das macht so viel mehr Spaß.
Ich machte meinen Abschluss und hatte das Gefühl, dass New York mich vielleicht nicht wollte oder mich nicht verstand. Ich war jahrelang freiberuflich tätig und wusste einfach, dass ich das Gespräch ändern musste. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, oder? Also beschloss ich, es in Europa zu versuchen, weil ich den MA [in Central Saint Martins] machen wollte. Am Ende habe ich mein Portfolio grundlegend überarbeitet, es bei CSM eingereicht und bin tatsächlich in jedes Programm aufgenommen, für das ich mich beworben habe, also muss ich darin ziemlich gut sein.
Was sind die Unterschiede in ihrer Herangehensweise an den Modeunterricht in Parsons im Vergleich zu CSM?
Parsons' Lehrmethode ist etwas praktischer, weil es mehr um die eigentliche Technik und das Erlernen der Herstellung von Kleidungsstücken geht. Ich kann tatsächlich damit arbeiten Kanalisation und erklärte ihnen, wie man etwas macht, was ich für wichtig halte. Bei CSM liegt der Fokus auf Ideen, sodass ich fast eine neue Sprache lernen musste, während ich gezwungen war, sie gleichzeitig fließend zu sprechen. CSM sind wirklich gut darin, die Essenz dessen herauszuarbeiten, was wir tun und was uns zu dem macht, was wir sind. Sie richten Ihnen Ihr eigenes Vokabular ein.
In den letzten Monaten ist Nachhaltigkeit zu einem Modewort geworden, seit wir begonnen haben, die Welt, in der wir leben, zu hinterfragen und neu zu denken. Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie und wie viel Verantwortung trägt der Verbraucher im Vergleich zum Designer?
Es ist etwas, worüber ich viel nachdenke, und es ist etwas, an das ich über die Mode hinaus denke. Sie können die Verantwortung auf den Einzelnen übertragen, aber das Unternehmen verkauft die Dinge in Plastikflaschen. Das Unternehmen ist derjenige, der schlecht verarbeitete Kleidungsstücke verkauft. Es liegt in meiner Verantwortung als Designer, die bestmöglichen Dinge anzubieten und die Dinge so gut wie möglich zu machen. Es ist für mich jedoch ärgerlich, weil ich einem größeren Publikum zugänglich sein möchte, aber Dinge zu machen, die ohne Ausbeutung von Arbeitern oder ausbeuterischen Praktiken geschaffen wurden, hat am Ende einen höheren Preis. Wie können wir erwarten, dass ein T-Shirt, das weniger kostet als eine Mahlzeit bei McDonalds, hergestellt wird, ohne dass jemand ausgebeutet wird?
Ich versuche, mir der Verschwendung bewusst zu sein und wie viel ich verschwende. Ich glaube, wir sind sehr verwerflich geworden, wie wir die Dinge in der Mode sehen, und das hat mich immer geärgert. Als ob ich einen Zeichenkurs hätte, würde ich versuchen, diesen Notizblock oder das Papier so lange wie möglich zu halten. Ich konnte mir nicht vorstellen, es einfach rauszureißen und wegzuwerfen. Es fühlte sich einfach berechtigt und verschwenderisch an.
Ich persönlich kaufe hauptsächlich Vintage-Kleidung. Es macht mich wirklich glücklich, dass es Orte wie Grailed, Depop und eBay gibt und ich liebe es, dass sich die Leute darauf einlassen. Ich denke, es trägt zur Individualität bei.
Was hat Ihr Interesse an Mode geweckt?
A – Ich bin in Indiana zur Mode gekommen. Style.com war es. Meine Freundin und ich saßen nach der Schule vor ihrem Computer und schauten uns jede einzelne Modenschau an, die wir finden konnten. Ich glaube nicht einmal, dass wir wirklich verstanden haben, wie es funktioniert, aber wir waren konsequent dabei und haben uns immer wieder die gleichen Shows angeschaut. Es ging so weit, dass ich anfing zu fragen, wo ist das Zeug für mich? Damals war Hedi Slimane bei Dior und das war das erste Mal, dass ich schlanke Modelle und Kleidung sah, die ich tragen wollte. Ich dachte, oh, kannst du das in Herrenmode machen? Sie können bestickte Herrenbekleidung herstellen? Es könnte irgendwie funkelnd oder auffällig sein? Sie können einen Absatz tragen? Das war neu für mich.
Natürlich kann man nicht über Prada und ihre Errungenschaften sprechen. Um die Frage zu beantworten, war Herrenmode zu diesem Zeitpunkt noch sehr konservativ, also fühlte ich mich zu den Designern hingezogen, die die Grenzen weiter ausloteten. Wenn du 16 Jahre alt warst, war es kein Grund zum Träumen, ein paar Männer in Anzügen zu sehen. Ich mochte alles, was künstlerisch und herausfordernd war, und alles, womit ich mich als junger Mensch identifizieren konnte. Dinge, die nicht so traditionell waren. Ich mochte Marken mit einem jugendlichen Touch.
Wie hat sich COVID-19 auf Sie persönlich und künstlerisch ausgewirkt?
Wie alle wurde ich getestet. Es war eine Herausforderung. Es war Kabinenfieber. Es war emotional. Es war in gewisser Hinsicht positiv, weil ich es geschafft habe, viele persönliche Probleme und schlechte Verhaltensweisen loszuwerden, einfühlsamer zu werden und den Zweifel zu nutzen. Mein Wachstum als Mensch hat mich zu dem Gedanken geführt, dass wir fürsorglicher und nicht egozentrisch sein müssen, und wir müssen erkennen, dass wir alle zusammen gefangen sind und es nicht um eine Person gehen kann. Es sind die kleinen Dinge wie das Tragen einer Maske, weil man nebenan einen verletzlichen Nachbarn hat. Es geht nur darum, außerhalb Ihres persönlichen Sonnensystems zu denken und über das Individuum hinaus zu denken.
Als Künstler habe ich wirklich gelitten. Es war unglaublich entfremdend und einsam. Ich konnte mich jedoch immer noch mit Freunden verbinden, die wieder weit weg sind, per SMS und Instagram. Ich bin wirklich dankbar, dass wir mit der Technologie an einem Punkt sind, an dem wir das tun können, denn das war vor einigen Jahren nicht möglich. Ich habe einen Studioraum, der nur wenige Gehminuten von meinem Haus entfernt ist, den ich als Zufluchtsort nutze. Ich fühlte mich so viel besser, außer Haus zu sein und kleine Projekte für mich selbst zu machen. Ich fing an, eine Bestandsaufnahme zu machen, was wichtig war, und ich wusste, wenn ich etwas wieder tun würde, wollte ich nicht, dass es invasiv oder destruktiv war.
Ich wusste, dass ich mich nicht auf die normale Lieferkette verlassen konnte, also musste ich mich hauptsächlich auf das Internet verlassen. Zum Glück kenne ich mich gut mit eBay aus und konnte dort Großhändler kontaktieren, was es mir ermöglichte, meine eigene Lieferkette und Arbeitsweise aufzubauen. COVID-19 erzwungener Einfallsreichtum. Ich kann nicht sagen, dass ich weiß, wie sich alles entwickeln wird, aber ich denke, wir sind auf dem Weg zu etwas Besserem. Ich denke, dass [COVID-19] für die Branche ein großer Schock für das System war.
Was war die Idee hinter Ihrer Absolventensammlung?
Sowohl meine Absolventensammlung als auch meine kommende Sammlung spiegeln wider, wo wir uns auf der Welt befinden. während der Zeit. Meine Absolventensammlung war ein Spiegelbild der Traurigkeit und ein Gefühl, dass wir uns kollektiv in gewisser Weise unserem bevorstehenden Untergang zuneigen. Ich war sehr besorgt darüber, wohin wir wollten. Mit dieser Kollektion begann auch meine Erforschung des Patchworks. Ich habe meine Stoffreste verwendet, um die Patchwork-Stücke aus der Kollektion herzustellen, damit ich nicht so viel Abfall hatte, und legte den Grundstein für weitere Dinge in Bezug auf intelligentes Arbeiten in der Branche.
Sprechen Sie uns über Ihre neueste Kollektion?
Ich denke, dass viele Leute in verschiedene Lager fallen können; manche Leute mögen schwarze Kleidung wirklich nicht und andere tragen nur schwarz. Ich schwanke zwischen beidem. Manchmal bin ich diese Gothic-Krähe, die die Straße herunterkommt, und manchmal sehe ich aus, als wäre ich gerade aus Benommen und verwirrt herausgekommen. Menschen sind vielfältig. Vor diesem Hintergrund kann man meine Designästhetik immer noch in all meinen Kleidungsstücken sehen und die Fortsetzungen mit all den Gesprächen, die ich in all meinen Kollektionen führe, finden. Ich habe darauf geachtet, dass es zwischen beiden Kollektionen bestimmte Motive gibt, die sehr stark zur Marke gehören und wie ich weiterarbeiten möchte.
Ich war in der Lage, etwas Geschlossenes zu schaffen und eine neue Perspektive zu bieten. Ich dachte, es wäre schön, wenn die Leute nur [die Kleidung] anschauen und lächeln würden. Ich weiß, dass das irgendwie aktuell klingen kann, aber ich hatte das Gefühl, dass es jedem so schwer fällt, etwas zu tun, das in dieser Welt irgendwie nachdenkt, ich glaube nicht, dass die Leute das wollen. Ich wollte etwas machen, das sagte: "Wir werden diese Jungs durchstehen, wir müssen geduldig sein und weitermachen". Ich wollte keine Kleider zum Feiern machen. Ich wollte Kleider machen, die man tragen und sich darin wohlfühlen kann.
[Die Sammlung] sind Dinge, die sich vertraut anfühlen, aber auf eine andere Weise gemacht werden. Sie können sehen, wie alles im Inneren zusammengesetzt ist, was Sie die Zeit schätzen lässt, die jemand in das Kleidungsstück steckt. Zurück zur Nachhaltigkeit: Manchmal muss man [für den Verbraucher] offensichtlich sein, um ihm klar zu machen, dass dies tatsächlich jemand gemacht hat. Sie können alle Nähte sehen, Sie können sehen, dass sich jemand die Zeit genommen hat, dies zu schneiden und zu nähen. Mein Ziel ist es, etwas zu schaffen, das jemand einfach trägt, bis es nicht mehr getragen werden kann und es wirklich liebt. Ich finde, die Kleidungsstücke aus der neuen Kollektion altern sehr gut. Manchmal muss man etwas für eine Weile besitzen und dann sieht es noch besser aus. Sie sollten Stücke haben, die ein Teil von Ihnen sind, und ich denke, dass es wichtig ist, eine Geschichte mit Ihrer Kleidung zu haben.
Wie empfinden Sie die rasante Digitalisierung der Modebranche?
Ich denke, es ist der Traum eines jeden Designers, diese große Laufstegshow mit dem riesigen Set und den blinkenden Lichtern zu haben und etwas in solch monumentalem Maßstab zu machen, aber ich denke, wir haben erkannt, dass es unglaublich teuer und nicht nachhaltig ist. Die Digitalisierung der Mode macht viel Sinn. Designer haben sich wirklich coole Möglichkeiten einfallen lassen, um ihre Kleidung zu zeigen. Um Prada als Beispiel zu nehmen, haben sie diese virtuelle Modenschau in eine neue Welt geführt. Dior hat einige erstaunliche Dinge getan. Es ebnet auch ein wenig das Spielfeld für jemanden wie mich, um ein breiteres Publikum zu erreichen.
Was sind Ihre 3 wichtigsten Erkenntnisse aus dem Studium an der Central Saint Martins?
Ich war unglaublich dankbar für das, was ich dort tun konnte und die Tatsache, dass sie mich auf diese Plattform gebracht haben, war wirklich großartig. Meine wichtigste Erkenntnis ist, dass ich meine Designsprache und die Art und Weise, wie ich entwerfen sollte, besser verstehen kann. Der Wechsel zu CSM hat mir geholfen, meine Stärken als Designer und meine Arbeitsweise zu erkennen. Manchmal denkst du "so machen das alle Modedesigner" und musst nicht so arbeiten. Sie zwangen mich nicht, auf eine für mich unnatürliche Weise zu arbeiten, was gut war. Ich bin nicht ganz so weit gekommen, ihr Designvokabular so zu verstehen wie sie meine, aber ich habe das Gefühl, dass ich wachsen konnte, indem ich sah, wie sie ihre Portfolios im Vergleich zu der Art und Weise gestalten würden, die mir beigebracht wurde Portfolios. Ich denke auch, dass die Recherche und der Prozess einer meiner wichtigsten Erkenntnisse bei CSM waren. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass alles getan wurde, was in Ordnung ist, machen Sie sich keine Sorgen, denn es ist mein Kontext, der es einzigartig macht, meine Art, es zu tun. Denken Sie auch nicht an jede Sammlung als End-all-Sammlung. Du wirst noch einen haben. Sie müssen nicht alles sagen, was Ihnen mit einer Kollektion einfällt. Geben Sie ihnen einfach etwas, das gut zusammenpasst. Machen Sie eine Sache wirklich, wirklich gut und wachsen Sie dann von dort aus.
